A influência de Fidel Castro e dos revolucionários cubanos na moda

Fidel Castro, em seu uniforme militar característico, em uma entrevista durante sua viagem a Nova York Crédito The New York Times

Era como se Sinatra fosse se apresentar em Las Vegas. Em 21 de abril de 1959 -a próximo domingo será de sessenta anos milhares de Yorkers fervorosos reuniram-se para acolher um jovem celebridade deixaria Penn Station: Fidel Castro, o líder dos revolucionários cubanos.

Menos de quatro meses antes, tinham derrubado uma ditadura militar implacável através de uma campanha totalmente incomum também tinha uma enorme popularidade: atraiu maior do que qualquer outro líder estrangeiro na história das multidões da cidade. Enquanto as pessoas gritavam "Fi-del, Fid-el-Fi del" maneira Castro através do cordão policial abriu e começou a apertar as mãos com os presentes, como se fosse um candidato presidencial.

Foi o começo de uma série de eventos de relações públicas em uma turnê de vitória de quatro dias que cativou Nova York, e foi um marco na história da moda. De acordo com Sonya Abrego, historiador de moda masculina do século XX, era o verdadeiro surgimento do que mais tarde "chic radical" (o antigo uso provocantes marcadores visuais relacionados a causas militares que ainda influencia o que vestir hoje) seria chamado.

Quando a fotografia de Castro apareceu na primeira página do The New York Times depois de sua chegada, a legenda era quase desnecessária: todos imediatamente reconheceram o homem por seu estilo único de se vestir, que combinou um uniforme, um tampão militar de trabalho e uma barba desalinhada.

Sua comitiva de setenta pessoas estava cheia de ex-guerrilheiros vestidos com calças cáqui, cujo impressionante cabelo facial se tornara um símbolo tão poderoso em Cuba que eles eram conhecidos simplesmente como os ''Barbudos''.

"Em certo sentido, Fidel, Che e os Barbudos foram os primeiros hippies", disse Jon Lee Anderson, autor de Che: A Revolutionary Life e uma biografia de Castro que está prestes a ser colocada à venda. "Eles entraram em cena no início da era da televisão como os rebeldes mais sexy. Sua aparência como um todo, com cabelos longos, barba e boina, era forte e fazia parte do espírito da época. "

El Che Guevara com Lisa Howard, periodista da ABC, em Cuba, m 1964 CreditElliott Erwitt/Magnum Photo

Naquela época, muitos jovens americanos mostravam os primeiros sinais de desencanto com o que consideravam ser o forte conformismo da era da Guerra Fria. O hino de liberdade de Allen Ginsberg, Howl, foi publicado em 1956; No caminho, de Jack Kerouac, em 1957. O segundo sexo, de Simone de Beauvoir, estava sendo traduzido e o movimento pelos direitos civis ganhava impulso.

"Em certo sentido, Fidel, Che e o Barbudo foram os primeiros hippies."

JON LEE ANDERSON, JORNALISTA

Os cubanos formaram uma ponte estilística entre os Beats e a contracultura dos anos 1960, segundo Abrego.

"A história da moda não é linear", disse ele. "Poderia facilmente ter havido hippies de cabelo comprido sem Che, mas a impressão de que os cubanos deixaram a paisagem estilística da roupa é autêntica", acrescentou. Sua revolução foi mais fotogênica e o estilo rebelde dos cubanos se infiltrou nos Estados Unidos.

Como o estilo foi projetado

As barbas nasceram da necessidade. Depois de um desembarque anfíbio no leste de Cuba em dezembro de 1956, nem Fidel nem seu pelotão de cerca de vinte sobreviventes tinham ancinhos.

No entanto, seu cabelo facial desbotado logo se tornou um "símbolo de identidade", explicou o líder depois ao jornalista espanhol Ignacio Ramonet, cujas entrevistas com Fidel são compiladas em Fidel Castro: uma biografia de duas vozes. O estilo acidental tornou-se permanente "para manter o simbolismo".

Outros elementos do estilo revolucionário foram combinados durante a campanha, como foi lindamente catalogado em revistas de moda. Em 1958, Raúl, o irmão mais novo de Fidel, foi fotografado pela Life com cabelos na altura dos ombros e um gracioso chapéu de cowboy.

Fotografias do misterioso e bonito médico argentino Ernesto Guevara, conhecido como Che, mostraram que ele também deixava o cabelo crescer e usava uma boina preta que logo ficaria famosa.

Além disso, não eram apenas homens. No início de 1958, um fotógrafo espanhol viajou para Sierra Maestra como enviado de Paris Match e voltou com imagens que incluíam um dos principais líderes das guerrilhas, Vilma Espin (graduação de Instituto de Tecnologia de Massachusetts), com uma borboleta flor branco atrás da orelha, pressagiando a imagem prototípica dos jipis e das flores.

Nas fotografias, também apareceu Celia Sanchez, o principal organizador dos rebeldes e que havia projetado o seu próprio uniforme com calças de sarja apertadas e uma camisa militar V-neck (como Dickie Chapelle, um dos primeiros fotógrafos de guerra americano, Eu viajei com eles).

Em julho de 1958, Espín apareceu na Life com um rifle carregado no quadril, como a versão cubana de Bonnie Parker, do famoso casal composto por Bonnie e Clyde. Em um mundo governado por Doris Day, à beira do movimento feminista, a semiótica era subversiva.

Antes da visita de Castro para os Estados Unidos em 1959, os cubanos tinham contratado o agente PR prestigiada de Madison, Bernard Rellin Avenue, para a soma generosa de mensal de US $ 6.000, para aconselhar o seu líder sobre como ser atraente para os americanos.

Quando se encontraram em Havana, Rellin disse a Castro que os revolucionários deveriam cortar o cabelo. Castro recusou. Ele conhecia o poder do estilo "rebelde barbudo".

Foi uma decisão inteligente. Em abril, a imagem característica de Castro tornara-se tão famosa que uma empresa de brinquedos dos EUA produzia cem mil chapéus militares com barba infantil, vendidos com chapéus estilo guaxinim ao estilo Davy Crockett e capacetes gastronômicos. Joe

Cada boné militar era adornado com o logotipo preto e vermelho do revolucionário Movimento 26 de Julho e as palavras "El Libertador", que se referiam ao herói da independência Simón Bolívar.

A visita de quatro dias de Castro a Nova York se desenvolveu entre um turbilhão de pêlos faciais e uniformes militares. Sua imagem pitoresca apareceu em cenários oficiais e turísticos: o prefeito Robert F. Wagner recebeu Castro na prefeitura; cumprimentou estudantes com olhares de espanto na Universidade de Columbia; Ele visitou os escritórios do The New York Times e falou diante de uma multidão de dezesseis mil pessoas no auditório do Central Park.

Tudo isso aconteceu no momento perfeito para influenciar os americanos, disse Nathaniel Adams, um escritor especializado em subculturas de moda. A enxurrada de imagens da mídia coincidiu com o boom econômico no Ocidente, que gerou uma nova classe de jovens consumidores com dinheiro para gastar.

"Esta foi a primeira vez que os adolescentes do mundo começaram a copiar conscientemente o estilo um do outro", explicou Adams. "Além disso, foram eles mesmos que criaram as diferentes tendências, sem a intervenção de adultos." Castro, um homem com educação superior, era como um James Dean com uma agenda política progressista: um rebelde com uma causa.

Uma influência duradoura

À primeira vista, a obsessão de Nova York por Fidel pareceu desvanecer-se de forma relativamente rápida. Quando sua próxima visita à cidade aconteceu, para fazer um discurso às Nações Unidas em setembro de 1960, Castro foi ridicularizado no mesmo estilo que anteriormente fora tão sedutor.

O New York Daily News zombou dele, chamando-o de Rar da Barba ou apenas de Barba; O senador Barry Goldwater lamentou que o "cavalheiro da armadura brilhante" tivesse acabado sendo "um barbeador sem fazer a barba". Logo, alguns militares americanos estavam organizando comícios contra os hippies, com cartazes dizendo coisas como: "Cabelos longos são comunismo".

No entanto, a influência de Castro na moda iria perdurar. Por sua visita a Nova York em 1960, ele e seus companheiros não chegaram à zona da classe média branca, mas em um hotel no Harlem, chamado Theresa, onde encontraram Malcolm X e outros líderes negros.

Nesta ocasião, o destaque do estilo foi uma recepção em um salão de festas organizado pelo grupo progressista Fair Play para Cuba, com a presença de 250 pessoas da vida boêmia, entre elas, os poetas Allen Ginsberg e Langston Hughes, o fotógrafo. Henri Cartier-Bresson e vários ativistas dos direitos civis.

Chefe de gabinete de Fidel Castro, comandante Juan Almeida, e capitão Antonio Núñez Jiménez, diretor do Instituto Nacional de Reforma Agrária, respectivamente, no Hotel Theresa, no Harlem, quando os cubanos se reuniram com líderes do movimento de emancipação negros e outros ativistas dos direitos civis. Crédito William N. Jacobellis / NYP Holdings Inc. via Getty Images

"O pessoal do proletariado Hotel, verde oliva do uniforme 'guerrilheiros' e falta de formalidade juntos ajudaram a enfatizar, embora não revolucionária, alegre e estimulante atmosfera da reunião", escreveu um convidado, o jornalista europeu KS Karol, sobre a festa.

Dez anos depois, Tom Wolfe cunhou o termo "chique radical" para zombar dos intelectuais de Nova York hipnotizados com as modas revolucionárias em uma festa promovida por Leonard Bernstein em honra dos Panteras Negras, que, é claro, tinha adotado o estilo paramilitares dos cubanos e eles se apropriaram dele.

Desde então, a moda continuou a desnaturar o estilo, então agora você pode encontrar calças de camuflagem em qualquer lugar, da Old Navy à Balmain.

"'Chicote radical' é um termo que parece tão século XX", refletiu Abrego. "Houve um tempo em que era muito negativo quando se refere a um estilo que se desenvolveu organicamente, mas tem sido vítima de apropriação e tornou-se uma imagem de moda que não fazer qualquer comentário político, nem assume risco pessoal. Eu tenho dificuldade em explicá-los para os caras que usam camisas Che hoje. "

Traduzida e originalmente publicada por The New York Times